Method system::includeEditInPlaceJs doesn't exist

О2

Сайт оптимизирован для ширины экрана от 1280 px
Для регистрации нажмите здесь
Поиск по сайту:
Поиск по Интернету:
 Facebook   Twitter

Монография К.В.Белого
"Маневрирование в киокусинкай"
2020, Изд-во "Спорт"

Смотреть, заказать...

Меню раздела
Обновления
04.04.2021

Будо-патриархи: Такаши Адзума
Рейтинг:
обновлен

19.03.2021

Организации: киокусинкай в мире

18.03.2021

Школы: добавлен подраздел "Спортивное каратэ"

19.01.2021

Рейтинг: обновлен

28.12.2020

Рейтинг: опубликован итоговый рейтинг 2020 года, обновлены сводные данные по всем рейтингам
Награды:
добавлены награды клуба , награды личные и приветствия с Фестиваля "Юный мастер"

23.12.2020

Рейтинг: обновлен

02.12.2020

Клуб: в архив добавлены футболки 19 и 20 годов

29.11.2020

Рейтинг: обновлен

22.11.2020

Рейтинг: обновлен

16.11.2020

Рейтинг: обновлен

Видеотека
Видео последних поступлений

Общеклубный семинар СК "Бусидо"
по технике защит руками в киокусинкай
под рук. К.Белого

18.10.2020, Стадион "Авангард", Москва

Смотреть крупно...

Фототека
Фото из последних галерей

k3


Из истории клуба

Призеры Бусидо на ЧиП Москвы ВКО 18


Случайный плакат


Чемпионат Евразии по пауэрлифтингу 10

Интервью
Интервью Константина Белого изданию Деловое обозрение
27 января 2021 года вышла публикация журнала "Деловое обозрение", в которую включено интервью Константин Белого. | Главный_редактор | 612
Журнал "Эксперт" - Спорт без спортсменов - Интервью К.Белого

1 июля 2019 года вышел 27-ой номер журнала "Эксперт", в котором в статье "Спорт без спортсменов", посвященной Стратегии правительства по развитию спортивной индустрии, Президент СК "Бусидо" Константин Белый вступает в качестве одного из экспертов. В интервью вошли не все ответы, поэтому предлагаем полный вариант.

| Главный_редактор | 9492
Интервью Константина Белого изданию NewsRussia
1 июля 2019 года вышло интервью Президента клуба Константина Белого изданию "NewsRussia", посвященное тематике включения новых видов в Олимпийскую программу. Интервью вышло в немного усеченном виде, поэтому предлагаем полный вариант. | Главный_редактор | 9360
Рассылки
Подписка:
Герой дня
09.04.2021 | Персона дня | Вручение удостоверений Мастеров спорта

7 апреля в Департаменте спорта Санкт-Петерубрга прошло вручение удостоверение Мастеров спорта России одноклубникам из Санкт-Петербургского Армейского спортивного клуба каратэ "Бусидо" Ивану и Дмитрию Опре. Поздравляем одноклубников и руководителя клуба сэнсея Владимира Котова.

| | 263
Главная тема
13.04.2021 | Главная тема | Чемпионат и Первенство Российского союза каратэ кекусинкай

11 апреля в Казани прошли чемпионат и первенство России Российского союза каратэ кекусинкай, проводившиеся по правилам всестилевого каратэ. В турнире приняли участие спортсмены клуба из подмосковных секций. Бронзу в тяжелом весе у мужчин завоевал Денис Морозевич, а спортсмены из отделения "Бусидо-Мытищи" завоевали 1 первое, 1 второе и 3 третьих места на первенстве.

| | 201

Скандинавия. Часть 1. Из России в Россию

Посетителей:   21467

Колонка редактора > Bushido.ru - Бусидо - Путь воина - Портал боевых искусств. Скандинавия. Часть 1. Из России в Россию
Зарегистрированный пользователь Главный_редактор 06-07-2014 00:00 Теги

Скандинавия. Часть 1. Из России в Россию

кликните 
ФОТОГАЛЕРЕЯ - СКАНДИНАВИЯ. ЧАСТЬ 1

Я часто путешествую на машине – и в России, и за границей, и в прошлом году я уже описывал (но, к сожалению, не до конца – до написания основной третьей части руки так и не дошли) один свой маршрут по Европе. Каждый раз я стараюсь сделать так, чтобы поездка была: 1). Интересной и познавательной, 2). Живописной, 3). Полезной (прежде всего с точки зрения единоборств). При этом, как я писал раньше, практически всегда я составляю маршрут так, чтобы он представлял собой кольцо, - это позволяет увидеть в два раза больше. Это мой четвертый путешественнический принцип. Именно таким было мое путешествие в этом году, но все равно оно серьезно выделялось из общего ряда.

Маршрут
Эту поездку я обдумывал уже пару лет. Как то я случайно заметил, что количество моих друзей и товарищей в Европе возросло настолько, что я могу легко перемещаться по ней, как говорится «из гостей в гости». А при этом у меня давно была мечта поближе познакомиться со Скандинавией, что полноценно можно сделать только на машине. И я подумал, нельзя ли воплотить эти две идеи одновременно.
Я составил такой маршрут. Он проходил через всю Скандинавию, затем спускался в Германию, уходил в Голландию, возвращался в Германию, шел в Швейцарию, затем в Чехию, и через Словакию и Украину в Россию. Он соответствовал всем моим четырем принципам, и при этом проходил через города, где живут мои друзья и товарищи. У него был только один минус – его протяженность была по самым скромным подсчетам 9000-10000 километров, что потребовало бы для путешествия (а не гонки!) не менее месяца. К сожалению, свободный месяц в моем графике найти сложно. Был и еще один неприятный момент. Я не хотел рисковать и ехать на машине с российскими номерами по Украине, а через Польшу я ехать не хотел – после переезда Петра Шелиговского в Швейцарию друзей сейчас у меня там нет.
По этим причинам я стал укорачивать маршрут и решил ограничиться только Скандинавией. Я должен был выехать из России через Питер (заглянув к друзьям) и Выборг. Затем из Хельсинки переплыть в Стокгольм в гости к семье своей бывшей студентки Карин Айраксинен. В Стокгольме я планировал (наконец то - с четвертой попытки!) попасть на тренировку к Брайану Фиткину. Из Швеции я должен был переместиться в Норвегию, которую мне расхвалил наш друг-сётокановец Александр Дуняшев, совершивший подобное путешествие после своего чемпионата Европы в Таллине несколько лет назад. Из Норвегии я паромом планировал переехать в Данию в гости к Канчо Бернарду Кретону и его ученикам, которые ждали проведения мной семинара по нокдаун и AllRound каратэ. Из Дании я планировал возвращаться опять через Стокгольм паромом через Таллин или Ригу (в итоге остановился на Таллине). Ну и оттуда домой через Великий Новгород либо Великие Луки (в Новгород я все-таки не поехал).
В итоге даже такой маршрут поставил рекорд длительности и протяженности для моих автомобильных путешествий. По факту, я проехал за рулем 5700 километров за 16 дней.

Но это без учета двух ночных паромных переправ (километров по 500, примерно) и трех мелких – от получаса до трех часов. Общая протяженность пути, по моим оценкам, составила около 7000 километров. Во второй части я, надеюсь, расскажу об особенностях путешествия по Скандинавии и спортивной части поездки.
Путешествие отличалось от изначально запланированного только длительностью нахождения в разных странах. Я укоротил нахождение во всех Скандинавских странах на день в каждой, чтобы сэкономленное время посвятить Норвегии – эта страна произвела на меня неизгладимое впечатление, прочно заняв первое место в моем личном рейтинге самых красивых стран Европы, оттеснив Австрию и Швейцарию на 2 и 3 место. Но об этом, как я надеюсь, в третьей части.

Из России в Россию
Сегодня же я хотел посвятить пост исключительно российской части путешествия. И вот почему. Когда я начинал свой маршрут, я ждал и не мог дождаться, когда же пересеку границу по направлению из России. Но к концу путешествия было ровно все то же, но с точностью до наоборот – я ждал возвращения.
Я не могу точно сказать, почему это было так. Может потому, что эта поездка была самой длительной из моих авто-путешествий, и я просто устал. Может потому, что я по горло «наелся» впечатлениями и в меня уже больше не лезло (к слову сказать, Эстонию я пролетел махом, остановившись только на пару часов в маленьком уютном Тарту, где я давно не был). Ну а может просто потому, что при всем европейском комфорте и удобствах (которые мне очень нравятся!), мне катастрофически не хватало русского языка, как ни странно это звучит. У меня и раньше были поездки за границу по две с лишним недели, но я всегда находился в большой группе соотечественников. В этот раз все было по-другому. Я нормально говорю по-английски, но до совершенства очень далеко. А я совершенно не могу жить в ситуации, когда не могу выразить нюансы, подчеркнуть мелочи, пояснить тонкости идеи, пошутить. Эта возможность свободно говорить на родном языке перекрывает для меня тьму проблем и недостатков, с которыми мы сталкиваемся ежедневно в нашей жизни. Я давно понял, что народы нашей страны (да и всего «Русского мира», Евразии) объединяют не общая экономика, какая-нибудь национальная идея или даже общий враг, а только две вещи – общая история (неразрывно переплетенная с культурой) и русский язык. И русский язык стоит тут на первом месте. (Думаю именно поэтому самым первым законом, принятым новой Радой новой Украины в феврале 2014 года был закон об отмене статуса русского языка как регионального. В ситуации жесточайшего кризиса власти и начала гражданской войны первый закон – против русского языка!)
Поэтому, когда уже на пути домой в районе города Остров Псковской области я увидел вот такой идиотский знак с неадекватным переводом слова «центр» на английский – я все равно был рад.


Отрезвление
Этот знак, кстати, послужил одним из тех рычажков, которые переключили мое сознание в режим «Россия». Те, кто часто бывают за границей, знают, что для длительных поездок требуется некоторое время для адаптации как в одну сторону, так и в другую. И, как правило, возвращение к обычной жизни требует более длительной адаптации. Я бы даже сказал «реабилитации» :)
Но у меня опыт уже приличный, и даже есть некий иммунитет, поэтому я ныряю в обычную жизнь резко. Нужен только маячок для переключения сознания, который покажет, что заграница уже позади – что-то сильно отличающееся от заграницы: какая-нибудь огромная яма, вот такой знак или еще что-то. Это позволяет осознать себя на родине и начинать опять творчески относиться к дорожным знакам, бояться неадекватных действий других водителей и «ловить» дорогу. Кстати этот указатель был далеко не первым маяком. Первый был на самой границе (как в анекдоте про иностранца, провалившегося в яму и красный флаг на границе). Дело в том, что пройдя в гордом одиночестве и их, и наши пограничные проверки (я пересекал границу Эстонии на малюсеньком пограничном пункте в глухом месте), я начал выезжать с пункта досмотра и уперся в шлагбаум. Перед шлагбаумом было написано «Въезд на платную дорогу – 150 р». А другой дороги, кроме это, не было. То есть въехать в Россию можно было только за деньги. Меня не удивило, что дорога за шлагбаумом ничем не отличалась от обычной проселочной. Не удивило и то, что это прямо противоречило закону о том, что у любой платной дороги должна быть бесплатная альтернатива. Меня озадачил вопрос: а если у меня нет по какой-то причине рублей или я принципиально не хочу платить – меня не пустят домой? И что они будут тогда предпринимать? Выезд единственный и узенький. Если я буду упираться - я буду держать всех, стремящихся в Россию. Назад уже не пустят, развернуться там невозможно. Каковы будут их действия?
Я, конечно, заплатил (кстати, я еще долго искал кому платить: чтобы заплатить там надо не просто подъехать и опустить стекло в машине, а выйти, обойти этот пункт, похожий на строительную бытовку и разбудить дежурного), но рычажок в голове безотказно перевелся в режим «Дом». И это было хорошо, потому я сразу собрался: платная дорога грозила оторвать мне колеса, а указатели отсутствовали, так что я потерялся (из Печор вместо Изборска приехал в Псков). Зато на ограничения скорости перестал обращать внимание :)
Были и другие маяки, уже привычные, что-ли. Сразу откуда то появившаяся грязь на дороге, обочинах, даже в городах. Я имею в виду не мусор, а именно «земельную» грязь. Вот уже много лет я размышляю над вопросом – откуда она у нас берется? Во многих странах, даже не в Европе, я ее просто нигде не видел. И в Эстонии ее особо нет. Ну не может же климат резко измениться при пересечении границы. Впрочем, сразу после пересечения границы исчезли и журавли. Со стороны Эстонии я пока ехал по сельской местности насчитал 15 гнезд, в которых были журавли. На нашей стороне я увидел только одно гнездо с журавлями и одно пустое. Почти исчезли (за редким исключением) и возделанные поля. Ну а велосипедисты исчезли полностью.

Вверх и вниз
Но все равно возвращение к привычному укладу  в этот раз прошло для меня намного безболезненнее, чем обычно. И главная причина состояла в том, что я не вошел в самолет в одной реальности, а вышел из него через 2 часа в другой реальности, а двигаясь на машине «погружался» в Россию плавно.
Добравшись до пика своего путешествия – инопланетной Норвегии – я стал спускаться из этого чужого мира в Россию, постепенно возвращаясь к привычным атрибутам. Дания вернула мне привычные для центральной России равнины и поля. Швеция дополнила картину привычными для нас промышленными производствами (в Дании их, похоже, нет или они спрятаны под землей) – я проезжал фабрики SAAB, SCANIA, HUSKVARNA, логистические центры IKEA, все это вперемешку с огромными ветряками. (Мой обратный путь лежал по югу Швеции через промышленные города Йончёпинг, Норчёпинг, Линчёпинг, Хускварна, пригород Стокгольма).
Ну а последний этап – Эстония – вернула мне дешевизну (местами даже бедность), простоту и русский язык в городах. Более того, на узеньких улочках Тарту, где я провел запланированную остановку (в Таллине я в этот раз вообще не задержался – не было времени), я еще и увидел из ряда вон выходящую для маленькой и тихой Эстонии аварию с участием аж 5 (!) машин, две из которых были разбиты под списание. Ну просто как в Москве! Правда городских скульптур как в Тарту я в Москве не видел.




Печоры
Поэтому в Печоры я въехал уже подготовленным и с переключенным рычажком в голове. Печоры, как и Тарту, - старый пограничный город. Но если Тарту многократно переходил из рук в руки (принадлежал эстам, Древнерусскому государству, Новгородской республике, Ливонскому ордену, Речи Посполитой, Шведской империи, Российской империи, СССР), то Печоры (точнее Печорская крепость, она же монастырь) всегда была русским форпостом и регулярно удерживала осады поляков, шведов, немцев, венгров, что не способствовало процветанию. Когда я въехал в город, я даже решил, что последний раз город держал осаду совсем недавно – все было какое-то полуразрушенное. Но я уже воспринимал это спокойно. В моих планах было посещение Псково-Печорского монастыря, где я был несколько раз, но последний раз лет 6-7 назад. Этот монастырь во многом уникален. Во первых, он выстроен как и Киево-Печерская лавра, и еще несколько церквей в России над пещерами. Во вторых это монастырь-крепость с большой воинской историей, таких немного. Ну а в третьих, при Советской власти почти 40 лет с 1945 года, только этот монастырь и Троице-Сергиевская лавра были действующими монастырями на территории России (тогда – РСФСР).

Шло к вечеру, накрапывал дождь, и людей на улице почти не было, а когда я вошел в монастырь, то не увидел вообще никого, хотя обычно тут много туристов.

Это позволило мне погрузиться в прошлое и потерять ощущение времени. Небольшой, построенный вокруг оврага, обнесенный мощными стенами – это самый настоящий кремль, хоть и маленький.

Внутри расположены несколько изумительных храмов, святой источник и – главное – святые пещеры. После входа в монастырские ворота оказываешься на верхнем ярусе монастыря – над оврагом. Тут стоит Михайловский собор 18-го века вполне традиционного вида.

Но если пройти в маленькие низкие ворота церкви и звонницы Николы Вратаря, оказываешься в удивительном месте.

Вниз идет булыжная мостовая,
 

в конце которой изумительный Успенский пещерный храм с куполами в ряд. 
 

Когда я вошел в Никольские ворота, как раз в разрыв между тучами выглянуло солнце, и среди серого неба и падающих капель купола храма вдруг вспыхнули, как огромные свечи.

Я побродил по монастырю, попил воды из Святого колодца и встретил монаха, который проходя мимо сказал: «Вот такой у нас Чукотский июнь», и улыбнулся.

кликните 
И эта странная шутка из уст монаха в пустынном сказочном монастыре разом смыла весь всплывший по возвращению негатив.

Псков
Из Печор я двинулся в Изборск, положившись на себя и на указатели, а не на навигатор. В результате чего, через полчаса я выехал точнехонько ко Пскову. Я, правда, не сильно расстроился. Хоть я и хотел попасть в Изборск, до которого который раз не могу добраться, но я был так же не против снова побывать в замечательном Пскове. Опять таки, дело было к вечеру, народу в центре было мало, и можно было полюбоваться городом в лучах заката.

Псков – уникальный и один из древнейших в России городов. Основан, по преданию, княгиней Ольгой около 900-го года после явленного ей видения. На этом месте сейчас стоит Ольгинская часовня.

Мало того, почти 300 лет в 14-16 веках Псков был столицей независимой республики (!!!!), так и после присоединения к Москве в 1510 году до 18 века Псков оставался одним из крупнейших городов Европы! Сейчас, правда, об этом мало что говорит. Псков разделил участь многих крупных городов – столиц государств, присоединенных к Московскому княжеству, например, Твери, о чем я как то писал. А ведь Псков старше Москвы как минимум на 250 лет.

Есть у него и еще один интересный спор с Москвой. Как то я прочитал статью, где Москва называлась вершиной русского градостроительного искусства. Дело в том, что почти все русские города строились на стрелках двух рек, а потом окружали себя стенами – кольцо за кольцом.

кликните 
Так вот в статье говорилось, что старая Москва – вершина такого планирования, так как развилась аж до 4-х колец крепостных стен (Кремль, Китай-город, Белый город и Камер-Коллежский вал). Псков так был указан на втором месте (вместе с Севском и Могилевым), как достигший уровня трех колец. Так вот это ошибка. Это сейчас у Пскова три кольца. А в 18 веке у него было 5 (!!!) колец. Именно Псков – вершина русского градостроительного искусства. Недаром за все средние века, при многочисленных осадах и приступах, Псков был взят лишь один раз – в 1240 году Тевтонским орденом, да и то лишь потому, что свой же предатель открыл ворота.
Даже по сохранившимся старинным церквям и соборам видно, что Псков – воинский город. Приземистые, мощные, без каких-либо украшательств, они выглядят как военные бастионы или маленькие замки.







К сожалению, день быстро заканчивался и мне не удалось провести в Пскове столько времени, сколько бы хотелось.

Остров
Выехав из Пскова в сторону Москвы, я выбрал путь через Великие Луки, чтобы иметь возможность после ночевки посмотреть еще несколько давно запланированных для экскурсии городов. Но, к сожалению, вышло все по-другому. В отличие от Норвегии или Швеции, где кемпинги для авто-мото туристов расположены каждые 10-20-30 километров, в Псковской области я не смог найти ничего подобного! А когда я добрался до Великих Лук и нашел гостиницу, смысла ночевать уже особо не оставалось – и я полетел без остановок в Москву.
И, тем не менее, уже почти ночью я все-таки смог сделать еще одну маленькую находку. В соответствии со своим первоначальным планом я заехал в город под названием Остров, известный как минимум с 14 века, бывший в средние века крепостью Псковской республики, неоднократно подвергавшейся нападению. Оказалось, что сейчас в городе смотреть просто нечего, кроме одного чуда, обнаруженного случайно. Через реку Великая переброшен совершенно не сочетающегося с окружающей провинциальной картинкой висячий цепной мост – малая копия московского Крымского моста!

Открыт он был в середине 19 века при личном присутствии Императора Николая I. Эта находка была совершенно неожиданной и удивительной.
К сожалению, это было последнее открытие моего долгого путешествия (если не считать смешной указатель, о котором я уже много говорил), потому что дальше до Москвы я уже не останавливался. Учитывая, что дальше мой путь шел по местам с тысячелетней историей, я понял, что так рискую не доехать до Москвы еще в ближайшие две недели. Поэтому я проводил глазами смешной указатель, о котором писал выше, и нигде не останавливаясь белой ночью пролетел и Пушкинские Горы с Михайловским, Тригорским и могилой Пушкина (хотя был там последний раз 30 лет назад), героическую крепость Опочку, ровесника Москвы Великие Луки и на сто лет старшего ее Торопец, и пропитанные кровью Ржевские земли с полностью разрушенными Ржевом и Андреаполем, и древний Зубцов на Вазузе, и самый стары город Московской области княжеский Волоколамск, и множество чрезвычайно интересных маленьких городков и поселков, и, въехал в Москву под утро, замкнул кольцо. Перед всеми этими городами у меня остался долг, и я решил посвятить им отдельные путешествия.

Валдай и Иверский монастырь
Весь этот путь мне оставалось только вспоминать и вновь переживать ранее увиденное, и как-то само собой я снова возвращался к тому, как это мое путешествие начиналось. А тут следует сказать, что и в Европу я «погружался» точно также как и возвращался – плавно меняя реальность.
Как и любой мое путешествие в сторону Питера, эта поездка в обязательном порядке включала в себя заезд на Валдай и посещение Валдайского Иверского монастыря. Я как то писал о том, что на Валдай мы ходили в походы больше 15 лет. Сейчас уже не ходим, но места эти мне настолько полюбились, что я сюда заезжаю при первой возможности. И если времени немного, то ограничиваюсь Иверским монастырем, расположенным в 5 километрах от трассы на бывшем острове, сейчас уже соединенным мостом с «материком». Так было и во время недавней нашей поездки на Чемпионат России ИКО-3 в апреле, так получилось и сейчас. Я помню его еще полуразрушенным в середине 90-ых, а сейчас в каждый приезд убеждаюсь, что он восстанавливается и развивается.

Именно Валдайский монастырь стал первым символом движения «на запад». И вот почему.
Как известно, в 1650 году царем Алексеем Михайловичем и будущим патриархом Никоном была инициирована церковная реформа, позднее приведшая к расколу в церкви. Взойдя 25 июля 1652 года на патриарший престол, Никон высказал своё намерение основать в России монастырь по образу и подобию Иверского монастыря на горе Афон. Местом был выбран в 1653 году Валдай, а при первом посещении строящейся обители в 1654 году Никон переименовал посад Валдайский в село Богородицкое, а также нарёк Валдайское озеро Святым. (В 1656 году Никон подобным образом стал переносить Палестину в Подмосковье и основал Ново-Иерусалимский монастырь). Таким образом, строящийся на фоне жестоких гонений на старообрядцев Иверский монастырь, точно также как потом и Ново-Иерусалимский, стал одним из символов нового канона. И тут стоит поподробнее разобраться, а в чем же смысл и внутренняя суть раскола. Это важно, чтобы понять почему я свой путь на запад начал с посещения символа этого раскола.
Как то стало принято считать, что раскольник— мрачный средневековый фанатик и мракобес, сопротивлявшийся превращению дремучей Руси в европейскую империю. Но как тогда быть с многочисленными представителями старообрядцев – ставшими гордостью России: Морозовым, Щукиным, Боткиным, Станиславским, Третьяковым, в конце концов. В Москве в 19 веке выстроен изумительный Рогожский старообрядческий поселок, который прекрасно видно по правую сторону от Третьего кольца, если проехать Рязанку. Серебряный век — расцвет уходящей России — и русский капитализм невозможно представить себе без старообрядцев, этих «мрачных средневековых фанатиков». Вообще, по некоторым оценкам в конце 19 – начале 20-го века в России 20-30% населения исповедовало старообрядческий канон, хотя большинство это не афишировало. Что-то тут не так. Чтобы ответить на этот вопрос, я советую прочитать чрезвычайно познавательную статью "Невидимая Россия" в журнале «Сноб» вот здесь.
Если коротко, то суть вопроса объясняется никакими не догматическими вопросами, различие в которых просто смешно при взгляде со стороны, а переменами во внешнеполитическом положении России. Новый, Никонианский канон, был принят в угоду геополитическим планам власти. Страна долго жила отдельно от другого мира, в том числе православного. Но в связи с планами царя Алексея Михайловича к объединению Малой и Белой Руси с Великою и объединения всего православного Востока, и, кроме того, в связи с грядущей новой войной с Речью Посполитой, необходимо было искать союзников. А для этого необходимо было устранить конфессиональные противоречия с потенциальными союзниками (казаками, например) и заручиться поддержкой, прежде всего, южнорусской церкви, находившейся в тесных контактах с греками и исповедовавшей греческий канон. В этом контексте приведение обычаев русской церкви в согласие со вселенским православием было неизбежным. И в феврале 1653 года Никон начинает реформу и запрещает двуперстие, а уже 2 июля царь издает грамоту о принятии Украины в состав Русского царства.
Однако в долгосрочной перспективе это привело к тому, что сделав шаги под давлением и в угоду интересам государства, церковь уже не могла свернуть с выбранного пути, и со временем (при Петре) стала просто новым ведомством в правительстве. В итоге, церковь стала подчиняться обычным законам чиновничьей жизни, и способствовало становлению государственного диктата во всех областях жизни. Старообрядцы же, уйдя в оппозицию к государству и даже периодически в подполье, вынужденно сделали ставку на развитие индивидуализма и личностных достижений. То есть, во многом стали развиваться по западному пути и в системе западных ценностей, хотя и в полном отрыве от этого самого Запада. Еще раз посоветую прочитать указанную выше статью, где много интереснейших примеров и цитат.

Таким образом, Иверский Валдайский монастырь можно считать не только символом раскола в церковном каноне, но и в некотором смысле символом противостояния двух путей развития – восточного (прогосударственного никонианского) и западного (индивидуалистического старообрядческого). А тем самым стал и некоей отправной точкой моего погружения в «Запад».

Питер
Двигаясь дальше я встречал все больше признаков этого «запада», хотя еще и в России. Следующим туристическим пунктом путешествия стал Питер – «окно в Европу», столица Европейской империи. Про особое отношение нашего клуба к Питеру я писал не так давно, но сейчас совсем не об этом, а об очередной интересной находке и, как обычно, интересном совпадении.
Дело в том, что основываясь на накопленном опыте, я взял в этот раз в дорогу совсем немного музыкальных дисков, сделав ставку на аудио книги. Причем я взял классику, среди которой были и Пушкин, и Достоевский. Так вот, послушав по пути, поэмы Пушкина, включая и «Медный всадник», посвященный гигантскому наводнению 1824 года, во время прогулки по, казалось бы, хорошо знакомому центру, я вдруг наткнулся на старинную табличку с указанием уровня воды во время этого наводнения.
 
Это было удивительным. А еще более удивительным было то, что на этом же доме, в одном метре от этой таблички был барельеф Достоевского, под которым было написано, что это дом Раскольникова, где происходили события романа, который я планировал слушать во время дальнейшего путешествия. А невдалеке, вскоре, я нашел и дом, где жил сам Достоевский.



Кстати, так совпало, что сегодня (6 июля – день выкладывания этого поста) в Питере проходит массовый «День Достоевского» как раз в районе этих моих прогулок.

Выборг
В Питере в этот раз я провел всего день и, погуляв по русской Европе, двинулся уже к границе – в Выборг, отстоящий от центра Питера на 120 километров.

В Выборге я бывал и раньше. Последний раз мы были вместе в Зухрой в 2005 году во время отдыха между тренировками Летней Школы ФКР в Зеленогорске (на той школе Зухра сдала экзамен на 3 дан Арнейлу). Тогда мы посмотрели в Выборге только что вышедший невозможно смешной фильм «Разборки в стиле кунг-фу» со Стивеном Чоу. Выборг мне тогда очень понравился, потому что был похож (его центр) на какой-то западный старинный городок, пусть и несколько неухоженный. В России я таких городов не видел (правда, я не бывал в Калининграде). Ну а Выборгский замок, основанный шведами в 13 веке, – вообще единственная в России средневековая крепость по западному образцу.

«Выборг» (как и датский Viborg, куда лежал мой путь) и означает по старо-норманнски «Святая крепость». До 1710 годы Выборг был неприступной шведской крепостью, когда был присоединен Петром к Руси.

Короче говоря, Выборг – это почти уже заграница, еще одна ступень погружения.
Сейчас Выборг – второй по населению город в Ленинградской области, а до 1940 года был вторым по величине городом Финляндии. К сожалению, сейчас об этом можно только догадываться. Уж не знаю случайно или нет, но и на улицах, хотя было не поздно, людей практически не было. За прошедшие почти 10 лет центр города очень «похужел». Обветшалые здания центра развалились, потрепанные – обветшали, нормальные – обтрепались.

Правда огромное количество парков, скульптур, памятников не изменились. На набережной стоят варяжские дракары, а старинную башню, где работает ресторан, подремонтировали. Более того, в 2010 году в Выборге открыли первый в России памятник генерал-адмиралу Федору Апраксину, взявшего неприступный Выборг в 1710 году, и командующему флотом во время битвы со шведами у мыса Гангут в 1714 году – первой и одной из самых значительных побед русского флота, открывшей России выход в Балтийское море.
Но, к большому моему сожалению, из-за вечернего времени я не смог посмотреть многие другие достопримечательности города. Зато погружение в Европу завершила странная встреча в кафе. Пошел дождь, немногочисленные люди исчезли с улиц полностью. Я тоже зашел в уличное кафе и увидел, как двое ребят примерно моего возраста – один с гитарой, второй с несколькими странными духовыми инструментами, которых я видел до этого на площади – сидели и пели разные русские песни – свои и чужие, а их слушало еще двое ребят помоложе.

Через некоторое время выяснилось, что эти вторые двое – финны, учителя истории, приехавшие на круизном лайнере. Наша компания была очень странной. Финны не говорили на русском, но внимательно слушали непонятные для них песни. Наши ребята не говорили на финском и даже английском. В результате общение все-таки состоялось посредством моего английского. Финны сказали, что они очень любят Россию и ее историю, а потом попросили спеть что-нибудь из (!!!!) Высоцкого. Как оказалось, на финский переведено много песен Владимира Семеновича, и его многие финны очень любят. Ну а наши рассказали, что разруха в Выборге – результат тотальной коррупции и проникновения криминала во власть. А потом один из них сказал, что обязательно постарается избраться мэром, чтобы спасти любимый город. Как хочется пожелать ему удачи и сил!


Следующим утром я пересек границу с Финляндией, что в 30 километрах от Выборга. Казалось, я был уже полностью подготовлен к загранице и восприятию Скандинавии, и все равно она оказалось не такой, как я ожидал. Но об этом – в следующих частях.

Читайте вскоре:

- Скандинавия. Часть 2. От выборга до Виборга, от Хельсингфорса до Хельсинборга
- Скандинавия. Часть 3. Северный путь

Константин "Кот" Белый, 2014

Ответить



Комментарии










Объявления
Новости с Твиттера

Колонка редактора

Вопросы редактору

Библиотека
Советуем приобрести:
Ищем на Озоне

Скидка 10% - промокод 
"БУСИДО"
Тэги
Меценаты

Благодарим за помощь!

Антилопа Рибок

Партнеры

 Приглашаем к сотрудничеству!


 

Информпартнеры
Поможем друг другу!

Поддержи нас

Яндекс.Деньги:     41001377922814
Web-money:             P010404482101
Наш баннер:          

 


 

 
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   
    - знак авторских материалов. При использовании авторских материалов обязательно получение согласия редакции сайта. При использовании любых материалов сайта обязательно наличие явной прямой ссылки на сайт "Бусидо. Путь воина".
"Бусидо. Путь воина". © РОО СК "Бусидо". Все права защищены. Дизайн: © РОО СК "Бусидо"; Студия "Deeplab". 2009
Выражаем огромную благодарность Алексею Смирнову за помощь в администрировании и поддержке сайта!
Редакция: ad [@] bushido.ru
СК "Бусидо" основан в 1990 году
Портал "Бусидо. Путь воина" открыт 1 апреля 2009 года
Рейтинг@Mail.ru