Гималаи 2011. Часть 3. Путешествия и треки |
Tweet | Посетителей: | 27020 |
Колонка редактора > Bushido.ru - Бусидо - Путь воина - Портал боевых искусств. Гималаи 2011. Часть 3. Путешествия и треки
Главный_редактор
31-01-2012 00:00 |
|
Гималаи 2011. Часть 3. Путешествия и треки
Вторая часть индийских впечатлений оказалась слишком большой, и я выделил в отдельный пост рассказ о наших путешествиях. Потому, что я люблю путешествовать. Люблю походы и люблю спать в палатке. Люблю сидеть у костра. А потому я ждал треков. Вообще, именно треки позволили нам увидеть настоящую горную Индию – и людей, и их быт, и природу, и, конечно, сами Гималаи. И почувствовать ощущение природной силы и себя в ней. Это именно то, зачем надо сюда ехать. И это ощущение - именно то главное, что осталось со мной.
Рядом с Джиби есть отходящее ущелье с водопадом. Этот водопад почти сразу впадает в реку Джиби.
На второй день Рана показал нам вход в ущелье к водопаду (самому его найти ну просто невозможно). С этого момента путешествие к водопаду стало моим персональным ежедневным путешествием - я взял за правило дважды в день (до завтрака и перед ужином) ходить туда и залезать в водопад. В это время я был тут один, а днем тут практически всегда есть какие-то туристы. Один раз я нашел тут человек шесть молодых европейцев – парней с девчонками, которые сосредоточенно запускали газовый примус.
Ущелье просто замечательное. Оно очень узкое и извилистое, а потому, во-первых, из него почти не выходят звуки и водопад почти не слышен, и, во-вторых, тут образуется свой микроклимат и живет бурная растительность.
Вода из водопада ручьем вытекает к Джиби, и через этот ручей сделано несколько различных деревянных мостиков, включая и мост в виде лестницы стремянки, поставленный для того, чтобы к водопаду не могли подойти коровы.
Водопад как специально сделан для человека - он комфортной высоты и температуры, так что в него можно залезть и постоять несколько минут. Правда после дождя водопад стал чересчур сильным, и залезть можно было только в боковые струи, а не в центральный поток.
Чани-форт
Полноценных треков за 10 дней было два (кроме них были еще местные небольшие путешествия и суточная поездка в Маникаран). Один трек дневной, один двухдневный. Специально для них, предупрежденный Максом, я купил еще в Москве треккинговые ботинки за немаленькие деньги и во время обоих походов сто раз порадовался этому.
Первый трек был из Джиби на Чани-форт (ни к чаю, ни к китайцам он отношения не имеет). Это был просто многочасовой плавный подъем по горам в сопровождении Раны. Подъем подарил нам удивительные виды на ущелье Джиби, но дался непросто. Рана старше самого старшего из нас минимум лет на десять, но угнаться за ним было очень сложно. И уже в этот треке нас поразили сопровождающие нас сыновья Раны, которые несли нашу еду. Они шли с грузом, но легко уходили далеко вперед и встречали нас на привале с уже готовым завтраком.
Возвращались, кстати, мы другим маршрутом – спустились от форта к дороге, идущей вдоль реки, а затем несколько часов шли по дороге.
Вот, казалось бы, и все. Тем не менее, как мы поняли потом, этот поход был тренировочным перед основным походом.
Во-первых, мы поняли, как надо правильно одеваться. Дело в том, что Джиби находится ниже уровня облаков, а во время трека мы поднимались выше облаков.
Во время пути пересечение облаков выглядит просто как дождь. Во время трека на Чани-форт мы несколько раз попадали в такой недолгий дождь и все равно вымокли. Но если бы мы не попали в него, нам бы пришлось очень сложно на втором треке, в который мы выходили просто по нашим понятиям в проливной дождь.
Именно в этот момент я обрадовался, что одел тяжелые треккинговые боты (а сначала я думал идти в кроссовках) – они не скользили, не промокали, не пробивались об камни тогда, когда ноги стали уже заплетаться. Поэтому на второй поход я не размышлял, во что обуваться.
Во вторых, лично я понял, как надо правильно идти и как отдыхать. Это касалось и шага, и перемещения по скольким горным тропинкам.
И, в третьих, мы приспособились идти группой, что очень пригодилось потом.
Сам Чани-форт – достаточно обычная деревня в горах, если не считать главной постройки – собственно небольшого форта с высокой смотровой башней, наклоненной после недавнего землетрясения, и расположенном в соседнем здании небольшим храмом.
Интересно, что даже Рана затруднился сказать кто, для чего и когда построил этот форт. Расположен он как раз выше среднего уровня облаков.
Поскольку мы шли через облака, м ы как раз хорошо это увидели. Правда в Чани-форте нас опять нагнал дождь, но это было даже здорово – мы пережидали его, отдыхая под выступающими верандами второго этажа местных построек, и просто не спеша осматривая все вокруг.
Больше всего меня поразило то, что в этом месте, которое по нашим понятиям музейное (поскольку, как ни странно, достопримечательностей людского происхождения в Гималаях мало), просто живут люди. То есть это обычная деревня. Точнее не обычная, а очень даже бедная, если сравнивать даже с деревнями вдоль дорог.
Пожалуй, еще запомнились заросли конопли высотой метра в два с половиной, которая росла посередине между местным храмом и каким-то сеновалом.
Сразу вспомнился анекдот, что конопля – это дерево, только ей вырасти не дают.
Мы, конечно, пофотографировались с ней рядом, но впечатление произвели не сами заросли (с коноплей мы столкнулись практически сразу по приезду в Индию - во время самой первой санитарной остановки еще по пути из Чандигарха в Джиби, когда остановились и прямо из машины шагнули в огромное поле конопли)
, а именно их высота.
Еще всех нас повеселила обезьянка, привязанная на крыше дома, подобно тому, как у нас на дворе привязывают собак. Она была, видимо, еще маленькая и уморительно играла сама с собой.
В самом форте те, кто хотел, сходил в храм, а во время спуска и в еще один храм - значительно богаче и пышнее, но, вроде как, посвященного другим божествам. Поскольку я уже говорил, совершенно запутался в индийских храмах, то это все прошло как то мимо меня.
Добавлю, что долгое возвращение в Джиби по дороге тоже было достаточно утомительным, но зато очень живописным. Вернулись мы затемно, но все равно залезли в реку прямо рядом с нашими домиками.
Кристальная гора
Второй трек состоялся через 4 дня и представлял собой двухдневный поход: один день вверх, один – вниз. Нам предстояло подняться короткой дорогой с наших 1900 на 3100 метров, где заночевать, а на следующий день возвращаться уже длинной дорогой. Поход оказался серьезным испытанием, по сравнению с котором первый трек был легкой прогулкой. И это все при том, что мы шли практически налегке: палатки, спальники, теплые вещи и еду мы не несли на себе (их отвезли на место нашей стоянки на машине - точнее подвезли как можно ближе с другой стороны, а затем уже на себе занесли сыновья Раны), и что с нами шел еще один сын Раны, который нес еду на привалы.
Мы вышли в 9 утра в проливной дождь.
Все были этим несколько подавлены, и только Рана был спокоен и улыбался. Он сказал, что наверху дождя не будет. Но поначалу мы все-таки прилично промокли.
Подъем был разнообразным. Сначала мы поднимались лесом и, в конце концов, часа через полтора вышли к какой-то деревне.
(Той самой, где случился конфликт с жителями из-за того, что одна из наших собак (а с нами увязалось их штуки четыре), поймала и съела пробегавшую курицу – я об этом упоминал). Тут как раз мы и вышли из дождя. Затем подъем стал круче и опаснее.
Он был короче, но занял больше времени, потому что в самом конце был просто уже опасным. Мы, например, карабкались по крутой каменной осыпи, понимая, что падать нельзя, поскольку возможности зацепиться и остановиться не будет.
Эта часть заняла часа три. По этому крутому подъему через какую-то расселину мы выкарабкались на хребет. Выкарабкались и повалились без сил, удивляясь, что по ту сторону хребта, на который мы так лезли, мирно пасутся коровы.
Я после этого подъема полностью переоделся, потому что был совершенно мокрый изнутри. Позади нас внизу были облака, и мы думали, что самое тяжелое уже позади - и это было так, но не совсем.
Действительно, опасных подъемов больше не было, зато был бесконечный путь по краю хребта, который был то пологим, то резко устремлялся вверх. Взбираясь на очередной такой подъем, мы надеялись, что он последний, но за ним был очередной долгий пологий путь и новый крутой подъем. Это путь по хребту занял часов пять-шесть. По дороге мы отдохнули в очередном лесном храме, который похож на большую беседку. Пару раз проходили густые облака.
Встречали местных женщин и мужчин, которые деловито куда-то спешили. Нашли пасущихся буйволов.
Пересекали совершенно непохожие друг на друга лесные участки.
Пели песни.
И просто шли.
И, в конце концов, пришли. Пунктом нашего назначения оказалась безлесая вершина, с которой открывалась потрясающая панорама Гималаев - полная, на все 360 градусов.
Вершина была доминирующей, хотя и не самой высокой, если сравнивать ее с отдаленными пятитысячниками, на которых лежал снег.
Лагерь на вершине (точнее, на 200 метров ниже ее у маленького грязного озерца) уже был установлен,
палатки нас ждали,
а Нирендра с братьями готовил нам ужин и пек на каком то листе железа нам лепешки - чапати.
А на самой вершине была расположена крепость (по-моему называется «Рампур», крепость бывшего местного раджи), сложенная из камней.
Хотя мы и были обессиленные, но все-таки мы залезли посмотреть крепость и виды из нее, боясь, что на следующий день могут набежать облака и мы ничего не увидим – Макс сказал, что в прошлый раз так и было и он сам не видел панорамы Гималаев.
Кстати, вечером пару раз облака ненадолго набегали, накрывая нас полным туманом, в котором пасущиеся быки казались чем-то инфернальным.
Вид был потрясающий, но быстро темнело, а потому мы спустились обратно. Слава Богу, следующий день тоже выдался ясным и мы еще раз поднялись наверх. По приходу мы переоделись в доставленные наверх сухие теплые вещи, и сели к костру ужинать. Стемнело, и ужин плавно перетек в обычное общение у костра и завершился песнями.
За пару часов мы спели наверное все возможные песни, причем Жылдыз даже спела пару красивых песен на казахском языке. А Макс спел свою коронную «А ну-ка песню на пропой веселый ветер!» Точнее Макс (и я тоже :) ) спели штук сто песен, но эту песню Макс очень любит и поет обычно в особенные моменты.
Ночь на вершине была холодной, а потому все встали рано и стали согреваться – полезли на самый вверх в крепость. Крепость занимала самый пик и представляла собой что-то типа треугольника со сторонами метров по 200-300. Стена крепости была высотой метра полтора и была сложена из плоских камней без всякого цемента.
Это удивительно! Крепости по разным оценкам несколько сот лет, а может и больше, но не скрепленные ничем камни лежат и ничего с ними не делается, несмотря на горную погоду, войны, туристов и ежегодную пуджу – религиозный праздник, собирающий множество местных жителей и паломников. Внутри крепости всего 2 маленьких здания – для ночевки паломников (стены, окна и двери – больше ничего), и еще одно – местный храм, представляющий собой каменную пустую беседку с проемом вместо двери.
Все, больше ничего.
Хотя нет. Было еще одно чудо природы. В крепости было 3 больших открытых колодца – размером метров 5 на 5 каждый. И в этих колодцах была вода, которая доходила почти до уровня земли.
Для меня это осталось самой большой загадкой – откуда на самой-самой вершине горы высотой 3100 метров, рядом с которой на много километров нет ничего более высокого, вода в колодце.
Но главным, конечно, был потрясающий, невероятный вид. Простор на десятки километров вокруг и захватывающая высота с облаками, парящими внизу. Снежные пики вдали. Я не знаю, как можно жить, никогда не увидев это. И не знаю как жить после того, как это увидел. Только в такие моменты можно физически почувствовать себя мельчайшей песчинкой огромного мира, и понадеяться, что и в этой песчинке для мира есть какой-то смысл. Я поднялся на вершину очень рано, раньше других и сидел, потеряв счет времени,
Со мной была только шедшая с нами весь путь собака. Мы сидели рядом и не мешали друг другу.
Потом стали подтягиваться остальные.
После завтрака мы собрались и вышли в обратный путь, правда, совершенно другой дорогой.
Обратная дорога заняла у нас часов 12 и была не менее тяжелой, чем подъем – под конец мы на привалах просто падали,
кто-то даже умудрялся мгновенно засыпать.
Зато весь путь был невероятно разнообразным и красивым.
Передать это трудно.
Были высокогорные луга,
были леса,
были ущелья и горные реки.
Один из привалов был под огромным, высотой с дом, наклоненном камне.
Мы проходили несколько поселков, в том числе и перевальный узловой пункт Jalory Pass. Рана с гордостью сказал, что центральный храм поселка построил его отец.
Под вечер мы вышли в какое-то ущелье к реке и именно там увидели как в Гималаях строят дороги.
Затем пару часов мы шли под дождем по грунтовке вдоль речки, которая затем впала в Джиби, и разговаривали с Максом обо всем, о чем не хватает времени поговорить в Москве.
Ни и последний участок был уже по асфальтовой дороге в сумерках, когда часа за полтора мы встретили только каких-то классических байкеров из какой-то далекой страны.
Для меня, наверное, именно это путешествие было главным событием поездки в Гималаи.
Маникаран
А ведь кроме треков, было и еще одно интересное путешествие – джиппинг к истокам реки Парвати в город горячих источников Маникаран. Саму дорогу описывать не буду – она мало чем отличалась от того, как мы добирались из Чандигарха в Джиби. Просто путь был короче и ехали мы всего по 4,5 часа в каждую сторону (где то около 90 километров). А вот Маникаран заслуживает отдельного рассказа.
Парвати – имя жены Шивы. Маникаран переводится как «сережка». А все потому, что (как рассказал Макс) когда то Шива и его жена Парвати проходили через это место и горы и пышные зелёные леса настолько очаровали их, что они решили задержаться здесь. Ровно тысячу сто лет они оставались на этом месте. И вот однажды, во время купания драгоценный камень из серьги Парвати выпал и исчез в воде. Шива приказал всем найти драгоценность, но поиски оказались безуспешными. Разгневанный Шива открыл свой третий глаз, что привело к большим беспорядкам во Вселенной. Вся Вселенная, опасаясь великих бедствий, пришла в смятение. Для того, чтобы успокоить гнев Господа Шивы, сюда явился царь змей Шри Шешна. Он стал шипеть, подымая потоки кипящей воды, которая принесла с собой драгоценные камни, подобные тому, что был потерян. Шива и Парвати были удовлетворены. Но с тех пор вода в этом месте всё ещё продолжает оставаться горячей и бурной.
И мы стали этому свидетелями.
Река Парвати в Маникаране и в правду очень бурная.
Сам Маникаран — это небольшой горный посёлок, который стоит на правом берегу реки на высоте 1760 м.
Здесь почти повсеместно встречаются горячие источники, которые обладают лечебными свойствами и являются святым местом и для индуистов, и для сикхов, которые сюда совершают паломничество.
За время нашего посещения мы видели десятки сикхов в их чалмах, преимущественно оранжевого цвета.
Все дело в том, что здесь жил Гуру Нанак Дев, основатель религии сикхов. А храм сикхов в Маникаране считается одной из главных святынь сикхов.
Но первоначально, как следует из легенды, Маникаран все-таки священное место индуистов. В местных горячих источниках брахманы готовят рис, горох и овощи для подношения Божествам. Продукты просто завязывают в ткань и погружают в кипящую воду, температура которой колеблется от 80° до 100 ° С.
Здесь несколько храмов индуистов, и в одном из них - Храме Господа Рамы, построенном в XVII веке, есть две ванны (бассейны размером метров 5 на 5) со священной водой горячих источников: для мужчин и для женщин. Как ни странно, в этих ваннах никого не было, и мы все залезли в эти ванны – температура там оказалась градусов около 40.
Паломники же в основном погружались в купальни прямо на источниках в городе.
Здесь, естественно, мы встретить Баба – святых отшельников, проявившимся в русских сказках таким персонажем как Баба-Яга (то есть Баба-Йог). Они мило позволяют с собой сфотографироваться и не попрошайничают, а принимают то, что ты сам им даешь, если захочешь.
Сам город на меня никакого впечатления не произвел. После десяти дней жизни в изолированном ущелье суета, множество народа, грязь и жара подействовали на меня угнетающе.
Даже с учетом культа коровы в Индии - стадо коров, занявшее единственный мост через Парвати и загадившее его чуть ли не по колено, это перебор.
Поэтому я с облегчением воспринял команду к сборам к отъезду.
Тем более, что мы отъехали от Маникарана полкилометра и Макс с несколькими последователями перебрались по мосту на другую сторону реки, чтобы на огромном камне, нависающем над бурной рекой и, совершенно очевидно, расположенном в месте силы, постоять в столбе.
Я же сел на край обрыва и просто впитывал в себя ощущение невероятной силы гор и реки.
Это было, казалось, другое ощущение, чем на вершине Кристальной горы – тут была сила, мощь и действие, а там покой и бесконечность, но все-таки суть была одна: единение малого и огромного, человека и мира. И именно это ощущение я стараюсь беречь с того момента.
Читайте также:
Константин "Кот" Белый, 2012 
