• Блоги
• Колонка редактора
• Блог А.Вишняковой
• Блог Sibkarate
• Обсуждаем тему
• Обратная связь

Главный_редактор 08-01-2010 17:40

Африка. Часть  3: собственно Африка.

Каждый из нас представляет Африку, конечно, как-то по-своему, и в то же самое время как-то схоже. Потому что все мы с детства знаем, что в Африке гориллы и злые крокодилы, знаем, что там горы вот такой вышины, реки вот такой ширины, крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты и зеленый попугай. И потому, когда все это впервые видишь своими собственными глазами, в мозгу что-то щелкает и ты попадаешь в свое детство, в какую-то сказку или, по крайней мере, в волшебную страну. Я не сразу понял, что я ждал от Африки именно этого, и именно это я тут и нашел.

Жара

Танзания - это экваториальная Африка. Тут очень жарко. Стабильно жарко. Днем - около 32-35 в тени. Солнце встает резко где-то в полшестого и уже через полчаса становится жарко. Садится также резко в полседьмого вечера. И сразу становится темно.

Солнце такое жесткое, что если рубашка легкая, то можно обгореть через нее. Нам советовали первые дни ходить с закрытыми ногами и в футболках с длинным рукавом. С учетом жары было тяжко.

Местные, кстати, тоже страдают от жары, хотя, естественно, не так сильно как мзунгу ("человек без кожи" - так на суахили зовут белых). Но тоже укрываются от солнца при первой возможности. И, видимо, из-за жары, местные делают все очень не спеша, плавно, никаких резких движений. О том, что по моему мнению, это влияет на их каратэ я уже писал раньше.

Кстати, на океане солнце еще более страшное чем на континенте. Пока мы ехали 40 минут в лодке на дайвинг все незакрытые коротким гидрокостюмом части моего тела сгорели так, что я лечил их почти 10 дней всеми возможными мазями и пантенолами. Для нахождения тут на пляже рекомендуются кремя с защитным фактором 50 (!) - такие в магазине сложной найти. И, кстати, солнцезащитные очки нужны только из натурального стекла с хорошим защитным фактором.

Люди

Население Танзании неоднородно и это видно невооруженным взглядом. Названий местных племен, кроме масаев, я не знаю, но этого и не важно, потому что именно масаи привлекали наше внимание. Мы встречали их во всех концах Танзании. Они блуждали поодиночке, изредка по двое. Обернутые в ярко красные одеяния с полным набором традиционных атрибутов - палки, дубинки, бус, ножа и т.п., в сандалиях на протекторе от автомобильных покрышек, идущие неизвестно куда и зачем, они представлялись инопланетянами среди людей, выполняющими некую только им известную миссию. И, кстати, они примерно так к себе и относятся, считая себя высшей кастой. Высокие, мускулистые, с выразительными лицами, масаи уверены, что они любимцы богов и к прочим жителям Африки относятся весьма презрительно. Говорят, что они совершенно игнорируют таможенные правила и государственные границы, свободно перемещаются по саванне с места на место, из страны в страну. И, знаете, в чем то они правы - по крайней мере такое мнение сложилось и у меня, и у Макса. Масаи считают себя высшим народом Африки. Их не касаются дела низших племен или каких-то там мзунгу. Правда, масай Акира пожаловался нам, что все меняется. Многие масаи потянулись в города зарабатывать. Часто с этим теряются и традиции. но не у всех - большинство масаев и в городе живут как масаи.

Что касается, остального населения, то следует четко различать континентальную деревенскую Танзанию, городское население и население Занзибара.  Деревня и есть деревня. Живут там люди своей жизнью с мало изменившейся  за последние века укладом. Ну кое-где появилось электричество. Кое у кого есть велосипед. Но это все не принципиально.

Конечно, в городах все по другому. А в Дар-эс-Салааме особенно. Но даже в Даре неожиданностью для меня было практически полное отсутствие белых людей на улицах. Как-то за несколько часов дневного блуждания по Дару я не встретил ни одного белого! Ни одного! Они, конечно, есть, но обитают в основном в помещениях, при гостиницах (которых очень мало) или кафе, причем выползают они ближе к вечеру, когда жара спадает. На улице их встретить невозможно. Я сам к тому времени уже оделся в местную рубаху, растаманскую шапку и обгорел лицом, так что особенно на мзунгу похож то и не был. Скорее напоминал негра-альбиноса (есть там и такие, изредка встречаются - несчастные люди, на них идет настоящая охота, говорят, что части их тела приносят удачу). А на рынке меня назвали Мзунгу-Раста-Масай  (три в одном :)).

 Еще в Даре на улицах попадаются индусы, изредка - арабы (это в Даре, на Занзибаре все по другому). У индусов даже есть свой райончик в Даре, куда я случайно забрел. Там несколько индуистских храмов и я даже нашел Институт физической культуры Ханумана! Я просто не поверил своим глазам - ведь царь обезьян Хануман покровитель Кшатры! Я воспринял это как счастливый знак.

Но, даже если и говорить о городах, и здесь нет-нет да и вылезет истинная, настоящая, первобытная Африка. Чаще всего она видна в мелочах - как люди себя ведут в обыденной жизни, как отдыхают, как работаю, как смеются. Я наблюдал за этим с огромным удовольствием и интересом.

А два раза мы столкнулись с гигантским выплеском истинной энергии Африки. Первый - когда попали на концерт- не концерт, фестиваль - не фестиваль, дискотеку -не дискотеку в Богомойо. Второй - когда в Даре увидели, как в порту поймали вора и толпа пыталась забить его до смерти. Чудом полицейскому удалось его отбить. (Этот случай, кстати, стал причиной очень непростого спора среди нас о принципиальных понятиях - цивилизация, справедливость, закон. Но, к сожалению, передать я вам его не смогу - слишком много было конфликтующих мнений).

Что же касается дискотеки в Богомойо - это было мое самое сильное впечатление за всю поездку. Даже безумно красивый водопад Удзунгва уступил этой дискотеке первое место в моей иерархии впечатлений.

Эта дискотека проходила на достаточно цивилизованной концертной площадке (открытой), со сценой, светом, звуком. Но энергетика выступавших (а там чередовались танцевальные , инструментальные и песенные коллективы) в какой-то момент изменила окружающую реальность и у меня появилось ощущение, что мы находимся на каком-то шаманском действе. В какой-то момент нас втянули в круг и мы стали частью этого обряда, отплясывая под традиционные барабаны и африканское регги. Иногда, правда мы присаживались, чтобы посмотреть выступления настоящих танцоров. и это было невероятно! Многие трюки, которые они расслаблено делали просто в ходе танца сможет выполнить далеко на каждый циркач или гимнаст. Амплитудные прыжки вперед-вверх с приземлением голой спиной на асфальт с перекатом через лопатку - да еще много раз подряд, да еще в ритме музыки, да еще с улыбкой. Или выступление «йога», который сопровождал какой-то регги-коллектив. В ритме регги он превращался в пауков, скорпионов, неведомых насекомых - завязывался в невообразимые узлы, но опять так также легко и расслаблено, с улыбкой и в ритме музыки. Ничего подобного я не то что не видел, но даже представить себе не мог. К сожалению, как бы я ни старался, передать все это я вам не смогу...

Пару слов о Занзибаре. Занзибар - не Африка. Такое сложилось у меня впечатление. Это другая цивилизация. Остров находился столетия в составе Оманского султаната, около 50 лет был колонией Германии, а потом Англии. И в 1965 году присоединен к коммунистической Таньганике. И все это привело к тому, что энергетика тут совершенно другая. Другие люди - много арабов, другая культура - столица Стоун-таун - типично восточный, а не африканский город. С Африкой тут общее только то, что много веков Занзибар был перевалочным пунктом работорговли. Занзибар мне очень понравился, но все-таки это не Африка.

Горы.

Вторым по силе воздействием на меня в поездке было знакомство с горами. Мы были в разных горах - в Морогоро и в заповеднике Удзунгва. Они сильно отличались. В Морогоро они были голые, а в Удзунгве все заросшие лесом. Зато в Морогоро горы были безумно красивы на восходе и на закате.

А рядом с нашей гостиницей было симпатичное ущелье и небольшой водопадик.

Удзунгва - настоящий нешуточный водопад. Он четырехкаскадный и мы поднимались на него около полутора часов через тропический лес (тропинка, правда, была).

Удивительно было то, что все время нашего подъема лил тропический дождь, так что когда мы пришли на верхний каскад, где планировали купаться, мы уже были насквозь мокрые. Включая и висящие у нас на поясе доги. Но все было не зря - водопад поразил красотой и первобытной чистотой. Там совершенно нет посторонних, точнее вообще никого нет. Попасть туда очень сложно - около 200 км от Морогоро по проселочной грунтовой дороге (никаких туристических маршрутов!), а потом еще надо найти проводника. Просто всем этим занимался наш гостеприимный хозяин Евгений - самим попасть сюда совершенно нереально.

Водопад поразил тем, что хотя наверху, на четвертом каскаде он бил прямо из скалы, вода была достаточно теплая - градусов 16-18. Мы то привыкли, что в таких водопадах воды максимум градусов 10. А водопадное озерцо позволяло не только плавать но и полноценной нырять. Я залезал в немалое количество водопадов по всему миру - но такого удивительно сочетания комфорта и первобытности еще не встречал.

 

Чуть ниже, на третьем каскаде была удивительная площадка над обрывом, с которой открывался невообразимый вид на плоскую как стол саванну. Такого я тоже никогда не видел - если мы в горах, то в горах. И виды соответствующие. А тут настоящие горы - и вдруг бескрайняя равнина.

Я вообще к горам неравнодушен и бывал много где, но Удзунгва реально поразила. От Африки я такого не ожидал.

Саванна.

А вот саванна на меня впечатления не произвела. Она была именно такой как я ее и представлял - со всеми пирогами: крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты и зеленый попугай. Попугая не видели, кашалоты в саванне не водятся, а все остальное было. А вот, кстати, Макс от саванны был в восторге.

Мы были в национальном парке Микуми - это не самый большой парк (Серенгети далековато, ближе к Кении и озеру Виктория). Но все, что надо увидели. Кроме, пожалуй, носорога, который был символом этой экспедиции и красовался на майках. Конечно, видеть животных вблизи без всяких оград прикольно, но я даже сам не понял, почему меня все это оставило равнодушным.

А ведь это может быть и опасным - Евгений рассказал нам пару страшилок про инциденты с туристами. Мне, кстати, больше всего и запомнились то как раз объеденная туша буйвола и пожирание кого-то стервятниками. А так - даже не знаю...

 

Кстати, крокодилов мы видели еще и на крокодиловой ферме. Повеселило, как грозные «безжалостные убийцы» чухнули кто куда, когда к ним в загон запрыгнул служащий и пластиковой трубой стал лупить им по мордам.

Вывод  такой: какой бы ни был страшный внешний вид, хороший удар в морду все ставит на свои места :) Особенно в крокодилью:)

Если что и было для меня неожиданным, та это то, что растительность саванны очень бедная. Да и вообще в Танзании ее особенно богатой не назовешь. Исключением является, пожалуй, только Удзунгва, да искусственно рассаженные парки в курортных местах.

Я, почему то, от тропиков ожидал другого. Даже баобабы встречаются очень редко. Да и не такие они большие и старые как я ожидал - в Богомойо на баобабе висела табличка, на которой был написан год посадки - 1868, в обхвате на сегодня 12,5 метров.

А в парке Йосемити в Америке я видел секвойи возрастом 3000 лет и высотой за 100 метров!  Зато в Африке, может быть из-за того, что большие деревья редкость, создается впечатление, что эти деревья - не деревья, а как во "Властелине колец" - древни, то есть мыслящие существа. 

Океан

А вот океан был одновременно и таким, и не таким как я ожидал. Потому что мы были на разных побережьях, разных пляжах, разных островах. Занзибарские пляжи созданы для отдыха - все как полагается: бунгало с кондиционерами на берегу, ночные дискотеки с фаейр-шоу, дайвинг-центры.

Кстати, коралловые рифы, где мы ныряли ничем не уступают египетским - вода такая же чистая, природа такая же богатая.

Дар-эс-салаамские городские пляжи - максимум для тренировок по утрам. Роберта Кима там прилично пожалили медузы. А вот если отплыть от Дара на острова или на противоположное побережье залива (мы были в Чаньгане), то там оптимальные места для уединенного отдыха - нет совершенно никого.

В Богомойо зоны отдыха являются продолжение города, так что там в непосредственной близости идет обычная жизнь - ловится и продается рыба, режутся и продаются сувениры из черного дерева, ходят попрошайки.

Океан для Танзании - нечто само собой разумеющееся. Даже находясь в 300 км от берега ты чувствуешь, что он где-то рядом, он часть этого мира.

Завершение

Мне кажется, что я рассказал все, что хотел. Может что-то недостаточно подробно, что-то, наоборот, сумбурно, и, наверняка, не так красочно, как умеет это делать Макс, но эта та Африка, которую я увидел. И я постарался передать именно свои ощущения.

А если одной строкой: если только у вас будет такая возможность - приезжайте. Не пожалеете.

Константин "Кот" Белый, 2009

Ответить