Уже много-много лет, я посвящаю летние месяцы не только тренировкам и отдыху, но и обязательным походам и путешествиям. Не стал исключением и этот год, когда сначала узким клубным кругом мы выехали на несколько дней на озеро Ужин - одну из жемчужин Валдайско-Селигерского бассейна, а буквально через неделю руководство Международной Федерации полноконтактного рукопашного боя IFFCF и лично Сергей Ермаков пригласили меня в одно из моих самых необычных путешествий - на красивейшее кавказское горное озеро Хорлакёль.

У'жин на Ужи'не

Валдайско-Селигерский бассейн, расположенный на Валдайской возвышенности, включающий в себя несколько крупных (Селигер, Вельё, Пено, Валдай, Ужин) и сотни мелких озер расположен ровно посередине между Москвой и Питером. Именно здесь берут истоки крупнейшие реки трех морей: Волга, впадающая в Каспийское море, проистекает в 30 км от города Осташков, стоящего на Селигере, Днепр, впадающий в Черное море, имеет исток на границе Смоленской и Тверской областей, и Западная Двина (Даугава), впадающая в Балтийское море, рождается в болотах возле озера Пено, затем впадает в озеро Охват, и уже вытекает из него как Двина. Все Валдайско-Селигерские озера - очень древние, ледникового происхождения, а потому вода тут кристально чистая, ее можно пить без кипячения (если конечно не брать ее вблизи городов и поселков, которые сбрасывают стоки, естественно, без очистки).

На эти озера мы ездим больше 15-ти лет. Несколько раз бывали на Селигере, но это озеро, присмотрено туристами еще в 60-ые годы, и тут чересчур много людей. А несколько лет назад сюда повадились еще и какие-то «Наши», называемые в народе «нашистами». Понятия не имею за что они выступают и борются, но несколько тысяч молодых людей собранных в одном месте да еще с политическими лозунгами никак не способствуют отдыху от городской суеты и восстановлению контакта с природой.

По этой причине уже много лет мы останавливаемся на озере Ужин, соединенном с озером Валдай, и длинным узким серпом вытянутом вдоль него с Юга на Север. Озеро это шириной не более 500 метров, но глубина местами - до 90 метров! Поэтому у него очень крутые берега, что препятствует массовому нашествию сюда туристов, так как мест для стоянок не так много. И потому - тут достаточно уединенно (как только может быть уединенно посередине между Москвой и Питером). И еще тут удивительные закаты, которые в этот раз, к сожалению, сфотографировать не удалось.

Мы приехали сюда всего на три дня, что было конечно мало, учитывая жуткую жару в Москве. Но тем не менее, смогли отключиться от проблем, и даже немного потренироваться.

А для меня этот поход был еще как бы тренировочным перед предстоящим через неделю путешествием в горы. Все прошло отлично, а в последний вечер один из старейших (с еще доклубных времен!) членов клуба Александр Матюшин, нарисовал горящим факелом клубный символ прямо в воздухе.

 

Путешествие на Кавказ

Забегая вперед скажу, что это путешествие стало для меня самым интересным за последние годы, встав в один ряд с наиболее экзотическими путешествиями в другие страны. Кавказ я люблю еще со своего горнолыжного детства и первой поездки в Терскол еще в 8 лет. Но я впервые побывал в горах летом, а потому ощущения совершенно иные.

Поход был организован Международной Федерацией полноконтактного рукопашного боя прежде всего для своего руководства - Президента Федерации Александра Матвеева, вице-президента Сергея Ермакова, руководителя международного судейского комитета Василия Борисова.

Главный организатор всей поездки Сергей Ермаков посчитал возможным пригласить и меня, за что я ему очень благодарен! И, к слову скажу, организация поездки была на высочайшем уровне - фактически ни одного прокола!

Целью похода было достижение озера Хорлакёль, расположенное на высоте 2040 метров, установка там лагеря, и в оставшиеся дни - восхождения, путешествия по ближайшим маршрутам, и просто созерцательный отдых на берегу горного озера в редчайшей ситуации абсолютного отсутствия посторонних людей. Вы только подумайте - где вы можете попасть в такую ситуацию? Даже если вы запретесь в одиночестве в квартире с вами остается Интернет, телевизор и просто шум из-за окна, напоминающий вам, что вы тут не одни. На Хорлакёле этого ничего нет - ни посторонних людей, ни постороннего шума, ни постороннего света. Хорлакёль расположен на небольшом плато, поднятом на 2040 метров на Скалистом хребте Кавказа, километрах в 25 от Эльбруса на Запад, и километрах в 7-8 на Восток (через горы) от реки Кубань.

Дорога

Путь на Хорлакёль - одно из самых сильных впечатлений от путешествия. Он занял около 6 часов на машинах, хотя общее расстояние составило 170 километров (при том, что по прямой от Кисловодска - стартовой точки маршрута - до Хорлакёля километров 60-70, но прямой дороги нет). Мы ехали вдоль Пастбищного хребта, преодолели перевал Гумбаши, доехали до Карачевска и поехали вверх по Кубани. Километров через 15 дорога ушла направо по Кубани вверх, а мы свернули на грунтовку вдоль ее притока Худес. Тут то все и началось.

По грунтовке мы ехали километров 20-25 по все более сужающемуся ущелью, дорога постепенно уходила вверх. По пути мы преодолели 5 мостов, каждый из которых - отдельная песня: у одного одной опоры нет, другой провалился, третий потерял половину досок.

Самый необычный мост - у Чертовых ворот - он сразу переходит в прорубленную в скале щель.

Дорога при это постепенно ухудшалась. Местами я спрашивал - как мы тут будем ехать? На что мне неизменно отвечали, что это просто хайвэй по сравнению с тем, что нас ждет на последнем участке дороги. Я посмеивался, а зря.

Последний участок - крутой подъем вверх длиной в несколько километров - дорогой назвать невозможно. Может это когда и была дорога, но сейчас это просто русло горного ручья. У меня просто открылся рот, когда я увидел, то, что нам предстояло проехать. По всем моим понятиям - это просто было невозможно! Русло ручья глубиной в полмашины было забросано камнями размером с колесо или даже больше. При этом местами были лужи и грязь, а часть дороги была мокрой после недавнего дождя. Теперь же я считаю, что невозможного не существует. И круто уважаю отечественные «Нивы». Я просто представить не могу, чтобы то, что делали «Нивы» (одна стандартная «тайга», вторая - «Шеви»), могли проделать какие-нибудь другие «внедорожники».

Это было что-то! Машины не ехали - они прыгали с камня на камень, как в мототриале.

Они балансировали на краю ручья и наклонялись влево-вправо на 45 градусов, при этом выполняя иногда подъемы градусов до 60!

 

Колеса периодически вывешивались, но блокировка не давала машинам остановиться.

Я фотографировал, но при этом не верил своим глазам! Кстати, сами водители потом сказали, что не поняли как поднялись... А когда казалось, что все позади, уже на плато, пришлось преодолевать сначала мочаг - заросшее травой русло реки, а затем невероятную лужу, образованную вышедшей из русла после дождя рекой, глубиной в полмашины.

Короче, когда мы добрались до поляны, было уже ничего не страшно.

Озеро

Озеро Хорлакёль - уникальное. На Кавказе в горах озер мало, большинство из них небольшие и очень холодные, и вдобавок, расположены в скалистых районах Кавказа. Более того, ученые говорят, что возраст этих озер в среднем очень небольшой - от нескольких десятков до нескольких сотен лет. Из-за сдвигов водоносные пласты уходят, ручьи пересыхают, озера исчезают и появляются. С Хорлакёлем все не так.

Во первых, Хорлакёль расположено в лесистой части гор, хотя тут уже высота больше двух тысяч метров. Озеро и долина, где оно расположено, окаймлено с двух сторон горами, а с двух - спусками, заросшими лесом. Во вторых, совершенно непонятно почему, оно достаточно теплое. Когда мы были на озере его температура была не ниже 23 градусов. И в третьих, Хорлакёль - озеро очень древнее. По оценкам оно имеет возраст от 10 до 25 тысяч лет! Многое оно пережило за это время, но вот деятельность людей переживает плохо.

Во первых оно уменьшается. Дело в том, что раньше в озеро впадала речка, спускающаяся из соседнего ущелья. Затем она выходила из озера и внизу впадала в Худес, приток Кубани. Но при советской власти тут проходил конный маршрут из Карачаевска и Теберды в сторону Эльбруса - долину Нарзанов, долину Джылы-Су, плато Бурукташ, водопадам и собственно, самому Эльбрусу. Так вот, на прекрасной поляне рядом с озером были построены три деревянных домика - перевалочный пункт для ночевки туристов. Но чтобы попасть в эти домики надо было перебираться через речку, что особенно весной и в начале лета было сделать очень сложно. Поэтому речке сделали новое русло и отвели ее от озера, которое теперь питается только водой родников. В результате - озеро очень медленно, но уменьшается. Кстати, эти маршруты худо-бедно существуют и сейчас. Во время нашего там нахождения мимо нас прошли и заночевали один раз пеший маршрут, а один раз конный.

Во вторых, в те же времена, внизу на месте впадения руки в Худес было лесопилка, и в лесах вокруг озера шла бурная лесозаготовительная деятельность, о которой сейчас напоминают замшелые пни от вырубки. Слава Богу, сейчас лесопилка заброшена и разрушается, но возможно из-за прошлых дел озеро понемногу зарастает мочагом - ковром из травы, лежащим на поверхности озера. Ковер может достигать до полуметра, по нему можно свободно ходить, и его куски иногда отрываются и отправляются в плавание по озеру, как острова.

Кстати, на озере нет рыбы. И так было всегда. Наверно не выдерживает морозов и того, что лед на озере может лежать до мая-июня. И это очень хорошо - тут нет вездесущих рыбаков и, соответственно, отходов их рыбозаготовительной деятельности в виде пустых бутылок и т.п. Как нет и никаких следов текущей деятельности людей (про старые следы я уже сказал). В нескольких километрах от поляны есть кошара, откуда в горы ежедневно выгоняется около тысячи овец. И несколько пастухов на этой кошаре - единственные люди во всей округе. Связи, кстати, тут никакой тоже нет. А все это очень хорошо, потому что место тут изумительное - красивое, спокойное и чистое (спасибо отсутствию дорог).

Это, кстати, повод задуматься. Почему у нас спокойствие и чистота возможны лишь там, где нет людей? Когда мы путешествовали по национальным паркам Америки, меня поразила исключительная чистота везде, даже в местах, свободно доступных для туристов. Например, приезжая на красивейшее горное озеро по отличной дороге, мы обнаруживали там полностью оборудованные для отдыха места - стоянки, места для костров и купаний, и при этом все было чисто и аккуратно. И никто никому не мешал отдыхать. Если же только предположить, что на Хорлакёль была бы хоть какая-то дорога, то сразу можно представить себе картину - заваленные мусором берега, пьяные гулянки по ночам под орущий из машин шансон или попсу, загаженный лес... Именно так обстоят сейчас дела на доступных берегах Селигера, и именно поэтому мы туда больше не ездим.

Хорлакёль, к нашему счастью, исключительно труднодоступен.

А потому тут можно было утром увидеть невероятные хрустально-жемчужные росы,

днем нырнуть в зеркальную гладь воды,

а вечером полюбоваться исключительными закатами в полной тишине.

Горы

Я с детства любил горы. Ощущения от перспективы, когда стоишь на вершине - непередаваемы. А потому, уже на второй день я пошел покорять близлежащие вершины. Меня предупредили о коварстве горного солнца, а потому мне пришлось одеть длинные штаны и футболку с длинным рукавом. И Слава Богу - первый мой поход занял около шести часов и я бы полностью сгорел. В результате похода я поднялся на ближайшую к нам вершину высотой 2786 метров и увидел перспективу Кавказа на север - с той стороны откуда мы приехали. Озеро сверху казалось небольшим, но очень красивым. С вершины на востоке был виден Эльбрус - правда немного в облачках, но как мне говорили - он почти всегда хоть в небольших, но облачках.

Спускаться я решил с другой стороны горы - через ущелье, идущее к кошаре, через поля занесенного в Красную Книгу рододендрона, растущего только на высотах выше 2000 метров.

И во время спуска я наткнулся на несколько горных ручьев, в ущельях которых еще лежал снег!

И это 1-го августа!

Естественно, согласно киокушиновской традиции я залез в небольшой водопадик и обтерся снегом.

Второй подъем я совершил через сутки отдыха - я двинулся на следующий хребет, расположенный за ближайшим от лагеря. Я провел в пути около 7,5 часов, но поднялся на самую высокую из всех близлежащих вершин - гору Эльбаши высотой 3163 метра. Вот с нее уже открывалась невероятная южная перспектива Кавказа.

Передо мной лежал Главный Кавказский хребет, за которым уже была Грузия.

 

К сожалению, погода стала резко ухудшаться, а потому и Эльбрус и другие горы стояли в облаках (впрочем, как и я сам - облака были как раз на моем уровне).

Фото получилось не совсем таким как я бы хотел, но все равно впечатляющим.

Козлы и бараны

Во время второго восхождения я догнал отару, идущую в горы, и поговорил с пастухом, узнав много интересного.

И главным для меня было то, что я убедился, что фольклорные образы «барана» и «козла» имеют самую, что ни на есть, природную подоплеку. Пастух пожаловался, что ему в его отару из 950 овец вынужденно приходится брать с собой около 20-ти коз и козлов, которые страшно затрудняют выпас. Козлы всегда стремятся идти или впереди стада, или отдельно. Если они идут отдельно и пытаются забраться в гору, то часть отары идет за ними, и тогда приходится подниматься и сгонять их обратно. А если они идут впереди, то очень часть козлы могут просто ни с того ни с сего встать, и тогда вся отара послушно останавливается. Тогда надо обгонять отару и палкой заставить козлов снова идти.

Выслушав это, я сразу вспомнил прекрасное стихотворение организатора нашей поездки Сергея Ермакова «Баранам», видимо когда-то также навеянное подобной историей.

Приведу его полностью:

 Мы часто о том забываем,

 Что правда бывает груба

 Бараном глупца называем,

 Овцой называем раба.

 И что бы рабы не тужили,

 Что трусы они и глупцы

 Им дяденьки сказку сложили

 О праведной жизни овцы.

 Овечьи глаза умиляют

 Их взгляды чисты и светлы

 Но стадо овец возглавляют

 Нахальные твари - «козлы».

 Без этих навязчивых гадов

 Баранам их жизнь не мила

 Не может безвольное стадо

 Ни шагу ступить без козла

 А если овечка какая

 Пойдет иль заблеет не так -

 Хозяин с верёвки спускает

 Голодных и злобных собак.

 Собачьи укусы и раны

 От мух и от грязи гниют

 Но тупо мечтают бараны

 О вечном блаженстве в раю.

 Девиз у барана простого

 Мол: думать - не наши дела,

 Что дяденьки снова и снова

 Овечек стригут до гола.

 Что плетью сгоняют к кошаре

 И лбы помечают крестом

 Бараны - трусливые твари

 Угодливо машут хвостом

 Они до последнего часа

 Не видят фатальный исход

 Что лишь ради шкуры и мяса

 Их добренький дядя пасёт.

 Невежды, глупцы и раззявы

 Послушно плетутся вперёд

 А дядя для скорой расправы

 Овцу по жирней отберёт.

 Баран затрясётся, заблеет

 Убийца загнёт рукава

 И возле рассеченной шеи

 Окрасится кровью трава

 Подумают овцы: «так надо...»       

 Услышав товарища стон

 И снова смиренное стадо

 Козлы направляют в загон.

 Овечки сбиваются в кучи

 И сладко вздыхают во сне

 Их дяденьки добрые учат

 «Не думать о завтрашнем дне».

 А завтра, как водится, рано

 Пастух поведёт за собой

 Тупых и трусливых баранов

 На пастбище и на убой

  Дрожат от хозяйского взгляда

 Сердца у овечек в груди...

 Плетётся безмозглое стадо

 И те же «козлы» впереди.

                            Сергей Ермаков

 Кстати, в путешествии по горам я нашел Каменный дух Барана )))

Финал

Вернувшись в дымную, душную, жаркую Москву, я подумал, что описанное путешествие - сон. Слишком невероятным оказался контраст. Но я настолько воодушевлен путешествием, подаренным мне IFFCF и Сергеем Ермаковым, что постараюсь во что бы то ни стало еще вернуться на Кавказ, открывшийся мне с совершенно новой стороны - как мир покоя и красоты!

Выражаю сердечную благодарность Сергею Ермакову за прекрасное путешествие.