Геленджик. Дольмены. Море, воздух и земля. |
Tweet | Посетителей: | 36902 |
Колонка редактора > Bushido.ru - Бусидо - Путь воина - Портал боевых искусств. Геленджик. Дольмены. Море, воздух и земля.
Главный_редактор
21-08-2012 00:00 |
 Константин Белый
|
Геленджик. Дольмены. Вода, земля и воздух.
ФОТОГАЛЕРЕЯ
Летний лагерь СК «Бусидо» этого года в нашей любимой Красной Щели под Геленджиком был преимущественно детско-юношеским, а потому я, в отличие от обычных наших сборов, был мало занят и получил долгожданную возможность вдоволь полазить в непроходимых окрестностях и поисследовать эти очень древние земли.
Программа моих путешествий была очень разнообразной, а мои планы грандиозны – исследовать окружающие меня «землю, воду и воздух». Об одной находке моих «исследований» – лагере Пермских каратистов в Грековой щели - я уже написал в отдельном посте. Но эта находка была связана, все-таки, с людьми, а меня манила уникальная природа горного Геленджика. А в том, что она уникальная, я прекрасно знал еще давно.
Красная Щель и горный Геленджик
Еще в самый первый наш приезд в 2000 году директор нашей турбазы Валерий Савицкий, который еще в советские времена водил туристов горными маршрутами, рассказал нам об уникальной природе и климате Красной Щели. 
Валерий Савицкий и Константин Белый
Образуя широкую и очень длинную впадину в горный массив, выходящую к морю, но упирающуюся с другой стороны в горы, Красная Щель имеет свой уникальный субтропический микроклимат. По этой причине в советские времена эти места даже имели статус заповедника.
Свидетелями особенного микроклимата Красной Щели мы были много-много раз. Очень часто проливные многодневные дожди в Геленджике с одной стороны и Кринице с другой стороны совершенно никак не затрагивали Красную Щель – над ней почти всегда солнце, а дожди бывают пятиминутными. Стоя на берегу, можно с интересом наблюдать сине-черные грозовые фронты над морем слева (Криница-Архипо-Осиповка-Джубга) и справа (Геленджик-Новоросийск), рассекаемые вереницами молний, и быть 100%-но уверенным, что эти фронты не дойдут до Красной щели. (А бывает, можно увидеть и торнадо, идущие вдоль побережья по морю – красота неимоверная!) Страшные наводнения июля месяца в Крымске, Новороссийске и Геленджике вообще никак не отразились на Красной Щели.
Этот удивительный микроклимат, в свою очередь, выражается в совершенно уникальной флоре и фауне, среди которых (прежде всего, флоре) много эндемиков, то есть видов, встречающихся только здесь. Склоны гор тут заросшие до невозможности! Деревья опутаны лианами (особенно в нижней части гор), а колючие кусты разбрасывают далеко свои усы, связывая все в единую живую изгородь.
А почти полное отсутствие людей приводит к тому, что в Щели удивительное разнообразие животных, которые мало боятся людей. Каждый наш приезд проходит под знаком какого-либо животного, которого в том году особенно много. Бывали года дельфинов, когда они заплывали к нам на пляж, практически к берегу, а потом провожали наши лодки по пути домой. Бывали года нашествия разноцветных змей – от желтых до черных. Бывали нашествия белок, заглядывали шакалы, черепахи, кабаны. В этом году прямо к нашим домикам и палаткам пришла пара косуль. Постоянным из животного мира каждый год тут является только одно – еноты. Эти собаки с внешностью кошек и руками человека просто не имеют совести! Они приходят, когда никого нет, открывают палатки, развязывают веревки, открывают замки сумок и рюкзаков и крадут еду, иногда даже на глазах хозяев. Если же прятать еду от них в пакетах на ветках, то они дают знак белкам, и те стремглав утаскивают все на деревья.
Удивительно еще и то, что эта уникальность умудрилась сохраниться до наших дней, особенно с учетом того, что после потери Крыма, потоки внутреннего «купального» туризма переориентировались на черноморское побережье Краснодарского края и туристическая нагрузка на эти места сильно возросла.
Видимо, счастливым фактором тут явилось то, что дорога из Сочи в Анапу, которая почти везде идет вдоль побережья, тут на протяжении примерно 30 километров от Архипо-Осиповки до Геленджика отходит от берега и уходит в горы на Михайловский перевал. 
Таким образом, почти 20 километров пляжей не имеет нормальной связи с цивилизацией. В эти места можно добраться только на лодке или пешком. В шторм, естественно, только пешком. Прорубленную недавно новую дорогу к резиденции Президента в Молокановой щели можно не считать – она только для белых людей.
Эти безлюдные места с практически девственной природой, горами и лесами у моря не похожи ни на что из того, что я видел. Путешествия по ним отлично очищают мозги от городской суеты и дают огромный заряд энергии.
Воздух
Под «воздухом» я обозначил для себя восхождения на наиболее высокие точки окружающего меня горного массива. Конечно, горами, по большому счету, эти вершины назвать нельзя: их средняя высота около четырехсот метров. Но особый микроклимат и их невероятная зарощеность делают треки по ним очень и очень непростым делом. Из-за этого, во-первых, пройти первые 100-150 метров по вертикали очень сложно – иногда приходится реально прорубаться, как в Амазонских джунглях. При этом жара и влажность ужасная, но раздеться нельзя – будешь сразу изодран в клочья. 
А во вторых из-за этого чрезвычайно сложно ориентироваться – широкого обзора почти нет. Это приводит к тому, что иди приходится строго по компасу – дорог нет, обзора нет. Но рельеф тут очень сложный – сам массив относительно небольшой, но он весь изрезан расщелинами (щелями), оврагами, обрывами. 
А потому даже небольшое отклонение приводит в тупик и приходится возвращаться и пытаться сориентироваться заново. Когда, например, идешь по гребню, то можно отклониться всего на несколько градусов и выйти по отрогу к обрыву, окружающему со всех сторон. А значит нужно заново карабкаться вверх и искать место, где ошибся. Когда это происходит уже в двадцатый раз, а силы уже кончаются, можно и запаниковать.
Именно так. Наверное, сложно представить, но тут вполне возможно, уйдя всего километров на пять наглухо заблудиться. Даже поднявшись на гребень или вершину невозможно сориентироваться, потому что нет перспективы – есть только деревья и склоны, а они везде одинаковые.
Вид на гору Ткачехочук (слева вдали, 721 м)
Можно, конечно, спуститься в щель и попытаться идти по камням. Выйти так, скорее всего, получится, но это невероятно тяжело – щели завалены валунами от весенних потоков, завалены упавшими стволами, местами деревья, ветки и камни образуют просто стену. Узкие щели все заросшие лианами и колючками. И проблема есть еще и в том, чтобы просто спуститься вниз. Далеко не везде это возможно.
Так, например, впервые мы пошли в поход руководством Валерия Савицкого на второй год нахождения в Красной Щели в 2001 году. Целью была вершина Чанхот (421 м) – она прямо нависает на Красной Щелью (правда вершину из лагеря не видно). Так вот, подъем по гребню у нас занял около полутора часов, а вот спуск – четыре (!) часа. Мы отклонилось далеко в сторону и по ошибке начали спускаться не по той расщелине, которая местами была просто непроходима. И это все в паре (!) километров от лагеря.
Через пару лет после этого, я пошел в одиночный трек на другую сторону от Щели – хотел пробраться верхами к Грековой Щели. Так вот, тот поход вообще был, если можно так сказать, драматическим. Я совершенно заблудился. Решив, что все щели идут к морю, я стал пробиваться по одной из них вниз сквозь невероятные заросли. После двух часов спуска я вышел к месту, где щель обрывалась прямо к морю на высоте метров 200. Стена под ногами была почти вертикальная. Я видел людей внизу, но спуститься к ним не мог. Пришлось подниматься обратно вверх, хотя сил к тому моменту уже не было. В конце концов, я все-таки вышел. Но в том путешествии по ущелью, я страшно сжег руки о какое-то растение (мы предполагаем, что о борщевик, но я его, вроде не видел, да и ожоги были реально ужасные). Ожоги были таковы, что руки покрылись пузырями, затем через пару дней страшно распухли и меня даже хотели класть в больницу, но обошлось тем, что врач в лагере колол мне антибиотики в трицепсы по 4 раза в день. Так вот это было не более чем в трех (!) километрах от лагеря.
Поэтому в этот раз я подготовился намного лучше. Еще в Москве я подобрал карты, прикинул маршруты. Для тренировки я запланировал первый трек так, чтобы выйти из Красной щели в Белую щель, по пути поднявшись на две вершины, включая гору Иваненкова (510 м).
Первый маршрут
Общий маршрут составил около 25 километров (вместе с возвращением из Криницы – это около 5,5 километров). В лагере я предварительно обсудил его с Валерой и получил некоторые советы. Этот маршрут оказался именно таким как надо – достаточно простым. Выйдя из лагеря, я прошел вдоль древних адыгских могильников и поднялся вверх. Там я нашел изумительный альпийский луг, о котором говорил Валера. С него немного открывалась хоть какая-то перспектива. 
Справа - вид на гору Иваненкова
Отдохнув, я поднялся на Иваненкова, а затем спустился обратно и к своему удивлению нашел старую заброшенную дорогу, которой не было ни на картах, и о которой мне никто не сказал. 
В этой дороге было что-то сюрреалистическое, что-то из «Сталкера» братьев Стругацких. Она шла как раз на самый верх на альпийский луг, и было видно, что когда-то по ней ездили машины. Но сейчас местами из нее росли уже средние деревья, поперек лежали большие стволы, 
местами ее размыло так, что глубина канавы была метра полтора. 
То есть ей не пользовались лет 15-20 не меньше! Это было удивительное чувство – будто идти по обломкам древней цивилизации. Что-то типа Ангкор-Ват в Камбодже. Зато благодаря этой дороге часа через два я вышел в долину Белой щели и впервые за семь часов увидел человека. Он что-то сосредоточенно забивал кувалдой в трактор. 
Вид на гору Иваненкова из долины Белой Щели
Дальше еще через полтора часа я достиг Криницы, а еще через полтора – лагеря.
Обрадованный успехом первого трека, я запланировал следующий трек значительно более тяжелым. 
Второй маршрут
Я хотел подняться до истоков Красной щели (это около 15 километров вверх), перевалить хребет Колбасиновой щели, и идти дальше. Подняться на Ткачехочук (721 метр) и с нее спуститься прямо на Михайловский перевал. 
Ткачехочук и путь к ней
Так как это должно было занять часов 12-14 или больше, я планировал оттуда взять такси и вернуться в Криницу на нем. Так вот, в этом треке эти «низкие» горы, снова напомнили мне, что тут все не так просто как кажется.
Короче говоря, по плану прошла только первая треть пути, пока я шел по старой дороге из Щели в Прасковеевку (которую тоже забросили лет 20 назад – здесь было все то же самое, что и на дороге в Белую щель). 
Но вот когда я сошел с дороги и стал подниматься по гребням, я очень быстро заблудился. В результате я несколько часов потратил только на то, чтобы выбраться из жутких зарослей. Когда мне это удалось, я был несказанно рад – хотя поводов для радости было не особо много - уже была середина дня, а я в неизвестных мне местах километрах в 15 от лагеря. От идеи идти на Ткачехочук я отказался – я еще не перевалил хребет, а это только должна была быть середина пути. Даже просто путь назад казался проблематичным – в верховьях Красная щель была очень узкой (метров пять шириной) с вертикальными стенами высотой метров в 10. 
Если на пути встречалось препятствие, преодолеть его было очень сложно. Тогда я поднялся на склон и, сориентировавшись, решил подняться на другую гору – Мандрия (около 456 метров) и от нее идти верхами. Подъем занял опять больше времени чем думалось. Тут не было особых зарослей, но склон перерезали многочисленные мелкие щели, не указанные на картах. Преодолевать их было непросто. В результате, когда я поднялся на Мандрию, было около шести вечера и сил уже не было. Я решил спуститься к старой дороге, по которой шел утром. Когда через час я был на ней, оказалось, что в ущелье уже сумеречно, а до лагеря было еще около 10 километров. Тем не менее, все самое сложное уже было позади. Через 2 часа я вернулся. За 12 часов я не встретил ни одной живой души или даже признаков цивилизации (если только не считать дороги и заброшенного ретранслятора неизвестного оператора на одной из вершин). Обошлось без серьезных проблем, но этот поход вымотал меня так, что я отказался от запланированного третьего трека, и поменял свою дальнейшую программу.
Вода
Восстановиться от такого трека я решил с помощью воды. Во время первого трека, когда я пришел в Криницу, я обнаружил, что цивилизация дошла и сюда, и что здесь есть услуги по погружению с аквалангом. Я выбрал погружение на корабль «Петраж», потопленный в 1943 году немцами в районе Архипо-Осиповки вместе с 25 моряками. Про само погружение рассказывать особенно нечего – ничего особенного. Корабль лежит на глубине всего 18 метров. Но восстановила меня вода прекрасно и переключила на следующую тему.
Земля
К сожалению, третий пункт моей программы тоже оказался недовыполненным. Еще в Москве я запланировал путешествие к дольменам реки Пшада – этим местам силы Земли. В один из прошлых приездов мы ездили на дольмены реки Жане, но на Пшаде их намного больше. 
Дольмен на реке Жане
Именно Пшадские дольмены были обнаружены первыми из Геленджикских дольменов у места впадения реки Догуаб в реку Пшаду в 1818 году французом Тебу де Мариньи.
Криница стоит на реке Пшада, и выше на 10 километров по ее течению расположен поселок Пшада. От этого поселка каждые 10-15 минут уходят вверх по реке лучшие в мире по проходимости грузовики ГАЗ-66 с туристами, сидящими на трех деревянных лавках вдоль кузова. Один ГАЗ забирает чуть ли не до 50-ти человек (4-х часовая экскурсия с купанием в водопадах стоит примерно 500 рублей). Иногда туристы едут на более комфортабельных «джипах» (УАЗах, в основном), но УАЗы, в отличие от ГАЗ, проходят не везде. Я, готовясь к поездке, нашел карты, но как-то не обратил внимание на их масштаб. Я думал, что доберусь до дольменов пешком, но ближайшие группы оказались километрах в 10 от Пшады. Если бы я был один, я бы пошел, но не все были так увлечены моим желание знакомства с дольменами и идти пешком не захотели. А я не хотел ехать в набитом грузовике, потому что если я чего и искал в своих путешествиях – то это отсутствия толпы, которой мне хватает и в Москве. Тем более, при посещении дольменов
В результате все ограничилось посещением единственного дольмена в самой Пшаде. Правда, этот дольмен уникальный – единственный из всех известных, вырубленный из единого камня. Но все равно мне этого было маловато.
Дольмен в Пшаде
Вообще-то, наверное надо сказать пару слов о самих дольменах – не все, наверное, про них знают.
Дольмены – это каменные сооружения, напоминающие скворечники (от бретонского tol — стол (кстати, вспомните Корнеслов!) и men — камень, т.е. «каменный стол»), обнаруженные абсолютно по всему миру – по всей Европе, Африке, Азии, России. Больше всего их обнаружено в Корее. В России на Кавказе дольмены обнаружены в 19-ом веке. Дольмены – мегалиты, т.е. дословно с латыни «Огромные камни». Это древнейшие каменные сооружения, состоящие из отдельных камней или блоков, чаще всего соединенных между собой вообще без какого-либо раствора. Мегалиты обнаруживают по всей земле и к ним относят и египетские пирамиды, и статуи острова Пасхи, и разные «могильники», и менгиры (отдельно стоящие камни в степях, иногда камень на камне в виде буквы «Т»), и «порталы» (мегалиты в виде буквы «П»), и кромлехи (группы из менгиров и порталов – например, Стоунхендж в Англии или аналогичный, но более древний Зоратц Карер в Армении) и много еще чего. Никто толком не знает зачем мегалиты и для чего. И дольмены в частности. Их возраст по минимальным оценкам – 3000 лет, но большинство ученых склоняются к 5000 лет, некоторые говорят о 10000 лет. В целом считается (для оценки), что пирамиды – одни из самых молодых мегалитов. В 19-ом веке на Кавказе насчитали около 5000 дольменов, сейчас их осталось около 2500 тысяч (в 1970-е годы тут было насчитано 2308 дольменов). До 50-ых годов их варварски уничтожали. Особенно циничным кажется использование дольменов для обучения подрывников. 
Карта дольменов Кавказа
Но это еще ничего по сравнению с Кореей. Там из 80 тысяч дольменов во время Корейской войны 20-го века уничтожено около 50 тысяч (!)
Их назначение, по честному, никому не понятно. Адыгейцы называют их «Домиками малого народа», но никто не находил останков этих «малых людей». Как ритуальные места захоронений они тоже не годятся, хотя в некоторых их них и обнаружены останки. Но это, скорее всего, уже более позднее приспособление дольменов по нужды пришедших сюда народов. И вообще, с учетом их возраста все утилитарные теории об их назначении кажутся смешными. И с учетом технологии изготовления тоже. Большинство дольменов представляют собой пять огромных камней – четыре стены и крыша, состыкованных между собой так, что нельзя вставить нож в щель. В передней стенке вырезано аккуратное отверстие (чаще круглое, но бывают и прямо- и треугольные), которое затыкалось пробкой (пробок найдено очень мало – видимо их легче было приспособить для своих целей). Вес этих блоков иногда достигает 20 тонн. У кавказских дольменов средние размеры составляют 2 м в ширину, 2 м в высоту и 3 м в длину. Диаметр отверстия около 40 см. Вес каждой из плит от 3 до 8 тонн, вес пробки около 100 кг. Даже сейчас с использованием кранов составить такой домик не тривиальная задача. А особенно непонятным является технология строительства европейских дольменов, составленных из огромных необработанных валунов – там огромные камни просто поставлены друг на друга, стоят тысячи лет и не падают даже в землетрясения. 
Дольмен в Ирландии
При этом дольмены многими ощущаются как бы «живыми», некоторые чувствуют «теплоту камня».
Наиболее интересной теорией о назначении дольменов кажется энергоинформационная. Интересно абхазское название дольменов – «псаун» - «дом для души». Замечено, что дольмены ставились исключительно в местах «напряжений» (иногда вместе с курганами) – в щелях, на разломах, у русел рек, водоразделов, на отрогах. Именно в таких местах, считается, находятся «выходы силы» Земли. Именно поэтому в моей программе дольмены и были символом земли. Так вот, по одной теории, дольмены использовались древней неизвестной цивилизацией для аккумулирования этой энергии, силы и накачивания ее в человека: человек забирался внутрь, пробку затыкали и с ним там что-то происходило. В некоторых сохранившихся в некоторых других местах нахождения мегалитов ритуалах, каждый из племени выбирался самый лучший, мудрый, опытный человек, который проходил долгий обряд посвящения, включающий в себя нахождение в дольмене. Считается, что находясь в дольмене, он получал ведические знания, а сам дольмен впитывал знания его племени и рода. Таким образом, считалось, что пока цел дольмен, с которым общается определенное племя, и род им ничего не грозит.
По другой теории, дольмены – передатчики и приемники этой энергии. Дело в том, что стены дольменов сделаны их кварцесодержащей породы. А кварц, напомню, основа современной электроники, идеально принимающий и излучающий вибрации. Кварц получил широкое распространение в радиотехнике, благодаря тому, что под воздействием сжатия производит пьезоэффект: он становится способен генерировать электрический ток, а также стабилизировать частоту, поддерживая постоянные колебания. И наоборот, под воздействием электромагнитных изучений он может генерировать механические волны. Так вот, стены дольмена под давлением веса верхней плиты переходили в напряженное состоянии и могли резонировать выходящей из земли энергии. Так как большинство дольменов расположено в сейсмически активных зонах разломов земной коры, способных в определенный момент выполнять функцию волноводов из глубины (как раз те самые «выходы силы»), то они могут становиться аккумуляторами, приемниками и передатчиками этой энергии. Эту энергию, наверное, можно было передавать через отверстие (только неясно куда и зачем). В пользу этой теории говорит то, что на некоторых дольменах обнаружены удивительные символы идущей волны, подобно тем, что были на камнях в фильме «Пятый элемент».
Слева - дольмен на реке Жане. Обратите внимание на символ волны на левой стене и символ портала на торце
В целом, достаточно правдоподобной кажется идея функции дольменов как усилителей этой энергии. Кстати, в процессе маркирования дольменов при помощи приборов GPS очень часто наблюдались резкие аномальные сбои в работе до этого исправного и проверенного оборудования. Если эта теория верна, то система дольменов и, вообще, мегалитов, вполне могла представлять собой некую глобальную информационную систему древней цивилизации. Говорят даже о функции «базы данных», в которой накапливались и хранились знания и мудрость древних. Кстати, тогда логичным является очень частое нахождение дольменов у источников воды: вода – идеальный аккумулятор информации. То есть, если дольмены генерировали, усиливали и передавали энергию, то вода ее фиксировала, закрепляла.
Ну а особо продвинутые эзотерики, объединяя эти две теории вместе, говорят о том, что дольмены – это порталы, которые могли перемещать не только энергию, но и человека (наверное, не физическую оболочку, а его энергетическую сущность). Это, подтверждается, в частности, вырезанными изображениями портала (в виде буквы «П») на некоторых дольменах (как на фото выше).
В любом случае, моей физической оболочке посетить группу Пшадских дольменов в этот раз не удалось. Пришлось отправлять туда свою энергоинформационную сущность :) Но может это и к лучшему – будет тема для трека на следующий год! А я сделаю это обязательно, потому что именно такая непонятная вещь (вещь ли?) как дольмены самым лучшим образом дополняет картину удивительного, уникального и красивейшего места, как горный район Геленджика. И я надеюсь, мне удалось заразить вас своим трепетным отношением к этим местам. Присоединяетесь к нам на будущий год! Программа взрослых сборов следующего года будет обязательно включать один-два трека, в том числе и к дольменам.
Константин "Кот" Белый, 2012
